Ремонт квартири/Сантехніка і водопровід

Матеріал з Вікіпідручника
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Robinetterie-fixations.JPG
Handmengkraan.jpg
Pipewrench.jpg
Сантехніка і водопровід;

Повноцінний ремонт квартири не може не торкнутися санвузла. У свою чергу, ремонт санвузла неможливо провести без заміни комунікацій (стояків гарячого і холодного водопостачання, каналізації, труб і замково-регулюючої арматури).

У сучасному міському житлі кількість пристроїв-водоспоживачів достатньо велика. Звичні, традиційні — це ванна, раковина, унітаз, пральна машина і мийка на кухні. Порівняно недавно увійшли до нашого побуту гідромасажна ванна, душова кабіна, посудомийна машина, накопичувальний (бойлер) або проточний водонагрівач, а також фільтр очищення питної води. Зростання числа «новобранців» спричиняє за собою зміну вимог до проектування і монтажу систем водопостачання.

В першу чергу необхідно поклопотатися про виключення перепадів тиску в різних точках водоспоживання. Мається на увазі ось що: коли ви миєтеся у ванні, а хтось з домочадців раптом спускає воду в унітазі, вас обдає «кип'ятком». Це результат падіння тиску холодної води в квартирній магістралі і, як наслідок, зменшення витрати холодної води через змішувач ванни. Щоб позбавитися таких сюрпризів, слід збільшити діаметр труби, що підводить воду, і використати колекторну (віялову) схему, де на кожну точку водоспоживання закладається окрема труба. Без цього тривала якісна робота сантехприладів неможлива.

Домашньому майстру, що вирішив зайнятися ремонтом сантехніки, разом із звичними слюсарними інструментами (викрутками, пасатижами, ножівками) знадобляться спеціальні інструменти і пристосування для вигину, різання і з'єднання труб, ремонту сантехнічної арматури і т. д.

З роботою викрутками, пінцетом, молотками все вже звісно, давно знайомі, тому тут надамо увагу спеціальним інструментам, в основному вживаним для сантехнічних робіт.

Ключ трубний важільний

Як говорить сама назва, трубний ключ головним чином використовується при з'єднанні водопровідних і інших труб. Існує декілька різновидів трубних ключів: важільні, розсувні, ланцюгові і накидні. Розглянемо конструкцію найпоширенішого і доступнішого важільного ключа. Він використовується для виконання найрізноманітніших сантехнічних з'єднань, тому на роботі сантехніки з ним звичайно не розлучаються.

Ключі трубні важільні

Номер ключа

Діаметр труб, що затискаються, мм

Довжина ключа, мм

№ 1

10–36

300

№2

20–50

400

№3

20–63

500

№4

25–90

630

№5

32–120

800

Ключ важільний дозволяє обертати округлі предмети типу труб, муфт тощо, а також деталі з гранями, наприклад, гайки, болти, голівки кранів. Працює ключ за принципом заклинювання труби між губками. Щоб труба не вислизнула, губки повинні знаходитися на протилежних кінцях її діаметру в місці захоплення, тобто зівом ключа необхідно захопити не менше половини кола труби. Після того, як середини губок ключа зайняли це положення, покрутіть гайку пальцями до упору в обойму. На рухомому важелі є трапецеїдальне різьблення. При обертанні гайки за годинниковою стрілкою рухомий важіль рухатиметься доти, поки його губка не стикнеться щільно з колом труби. Тоді можна стиснути важелі і починати відкручувати (закручувати) трубу.

Слід враховувати, що основне зусилля потрібно прикладати до нерухомого важеля. Зверніть увагу, як розташовані зубці на губці цього важеля. При обертанні вони повинні як би вгризатися в трубу.

Випускаються важільні ключі п'яти розмірів. У таблиці вказані розміри труб, які може охопити ключ того або іншого номера. Але це не значить, що за допомогою відповідного ключа можна відразу справитися з будь-яким з'єднанням. Якщо не піддається, наприклад, розбиранню вузол, вживайте додаткові заходи (очистите вузол від фарби, підігрійте його тощо) і лише потім знов спробуйте діяти ключем. Не можна на важелі надягати обрізок труб для збільшення зусилля. Це приведе до вигину важелів ключа і, кінець кінцем, до його поломки. Мало того, при зіскакуванні губок ключа з труби ви можете одержати важку травму. Міцність ключа розрахована на силу руки без жодних додаткових пристосувань. Не можна також використовувати для обертання труб ключі номера, не відповідного діаметру труби. Не слід діяти ключем з губками, що мають зім'яті зубці. Це знову ж таки приведе до ударів і ран.
Примітка: в умовах домашнього господарства достатньо важільних ключів № 1 і № 2.

Ключ гайковий розвідний
Plumber key.jpg

Для обертання деталей з гранями застосовуються розвідні гайкові ключі, тобто ключі з відстанню, що може змінюватися, між губками. Діяти такими ключами слід за певними правилами, щоб забезпечити їх довговічність. Припустимо, потрібн о відкрутити гайку. Підводьте до неї губки ключа і обертанням черв'яка добиваєтеся щільного зіткнення губок і граней гайки. Натискаєте на рукоятку ключа тільки долонею, і те не з усіх сил. Врахуйте, що розвідний ключ витримує набагато менше навантаження, ніж трубний або звичний гайковий. У трубному ключі зусилля передається на спеціально для цього призначене трапецеїдальне різьблення і гайку, яка захоплює декілька її витків. А в розвідному ключі все навантаження падає на 3-5 зубців рейки і на відповідні контактуючі місця черв'яка.
Примітка: випуск ключів типу І і II припинений. Ключі типу III є нерозбірними.

Розвідні ключі
Тип ключа Кут нахилу рейки Максимальний розмір зіву ключа, мм
№1 №2 №3 №4 №5 №6
I 67° 19 34 30 36 41 46
II 45° 19 30 36 41 46 50
III 75° 12 19 24 30 36 46


Трос
Steel wire rope.JPG

У господарських магазинах продається трос з пластмасовою рукояткою, який використовують для прочищення унітазів і каналізаційних труб між ванною і туалетом. При його відсутності пристосуйте для прочищення непридатний трос — привід від автоспідометра. Із сталевого канатика діаметорм 4-6 мм можна геж сконструювати трос для труб, що забилися. На наждаку відріжте шматок канатика довжиною 2-3 метри, відпаліть кінці каната і звийте їх (або накладіть перев'язку). Рукоятку зробіть і латунної або сталевої трубки, зігнувши і на зразок заводної ручки для автомашин. У місці стику зі сталевим канатом трубку розклепайте або приваріть. Троси, що продаються, завдовжки близько 2 метрів можна і самому виготовити із сталевого дроту діаметром, скажімо, в 2 мм. Дріт навивають щільно виток до витка на випрямлений шматок дроту діаметром 3-4 мм один кінець спіралі троса можна заклинити ковпачком, на іншій краще встановити рукоятку описаного типу.

Вантузи (прокачування)
Plunger 08.jpg
Plunger 250x410.jpg

Подібні пристосування для прочищення ванн, раковин випускають з діаметром гумових груш 100, 125, 150 мм. Краще мати два вантузи (великий і маленький). У вантуза з грушею діаметром 100мм обов'язкові пробийте шпалерними гвоздиками ту частину груші, в яку продягається рукоятка. Тоді зможете им вантузом прокачувати і засмічення унітазі. Другий вантуз послужить для прокачування ванн і умивальників.

Конопатки, чеканки

Їх застосовують для укладання ущільнювача в льцевих проміжках розтрубних стиків аналізаційних труб. Довжина стандартної конопатки — 290 мм, ширина леза — 25 мм, товщина 3-5 мм. Ширину леза можна довести до 1/4 кола зуби, що прискорить роботу. Конопатки нескладно виготовити самому із смугової сталі. Призначення чеканки те ж, що і у конопатки, але завдовжки вона 190 мм, а шириною 20 мм. Че- інка дозволяє проникнути в труднодоступні місця і, крім того, нею зручніше користуватися при остаточній стадії процесу ущільнення стиків. Як і конопатку, чеканку можна виготовити самому.

Труби
Robinetterie-tubes.JPG
Robinetterie-PVC.JPG

Вода в квартири, на садові ділянки подається по сталевих трубах, які розрізняються по діаметру умовного проходу (ДУ), тобто по номінальній величині внутрішнього діаметру, в міліметрах. Це діаметр отвору, який побачимо, подивившись через трубу, скажімо, на сонце або на яскраве джерело світла. Для квартирних водопровідних труб він звичайно складає 15 мм (відповідно зовнішні діаметри таких труб дорівнюють приблизно 21,5 і 26,8 мм). На трубах з ДУ, рівним 15 мм, нарізають різь ½(такі труби називають півдюймовими). На трубах з ДУ рівним 20 мм, — різь ¾. Подібні труби бувають не оцинкованими («чорними») і оцинкованими. На чорних іноді чітко виступає подовжній зварний шов.

Сьогодні розводка найчастіше виконується металопластиковими трубами, що добре зарекомендували себе за різних умов експлуатації. їх можна змонтувати відкрито, а можна замурувати в стіни або стягування. Надійність труб особливо висока, якщо вони прокладаються єдиним відрізком (без з'єднань) від точки водорозбору (колектора) до точки водоспоживання (сантехприладу).

Стабільна робота сучасних сантехнічних приладів і побутової техніки неможлива без регулювання натиску води і забезпечення її очищення від механічних забруднень. Для цих цілей застосовують замкову арматуру, фільтри грубого очищення і редуктори тиску. Редуктори тиску дозволяють не тільки уберегти дорогу сантехніку від гідроударів і підвищеного тиску (більше 5 атм), але і встановити однаковий тиск в холодній і гарячій квартирних магістралях. Редуктори розташовують після фільтрів грубого очищення. Як правило, початковий тиск коливається в діапазоні від 0,5 до 6-7 атм. Оптимальні для роботи сантехніки показники (3-4 атм) виставляються за допомогою вбудованого манометра. Регулювання здійснюється за допомогою маховичка або гвинта, що є в корпусі редуктора. Деякі редуктори встановлюються в один корпус з фільтром.

У разі, коли тиск в мережі малий (нижче 0,85атм), можна рекомендувати монтаж на введенні в квартиру насоса, що підвищує тиск. Але врахуйте, що установка насоса вимагає обов'язкового узгодження у відповідних інстанціях. Правильна робота каналізаційних ліній не вимагає використовування до даткового устаткування. Проте треба пам'ятати, що труби, відвідні стоки, необхідно укладати з ухилом (1,5-4%) у бік стояка. При достатньо довгій трубі це може викликати труднощі, адже непомітно її не проведеш і під стягуванням не заховаєш. Неприпустимо, щоб які-небудь ділянки відступу вийшли горизонтальними. При цьому велика небезпека засмічення стояка у вашій квартирі і зриву гідравлічних затворів приладів у нижніх сусідів.

І, нарешті, відзначимо, що для монтажу сантехнічних приладів все частіше стали застосовуватися спеціальні каркасні конструкції з необхідними фітингами. Ці пристрої прискорюють монтаж, гарантують жість роботи систем, але головне — дають можливість розміщувати прилади не тільки на стінах або в безпосередній близькості від них, але і в будь-якому іншому місці. А в результаті планування ванної кімнати і туалету вдається зробити незвичайним.

Секрети правильного вибору

Звичайно, при сантехроботах бажано використовувати продукцію відомих фірм-виробників. Непрофесіоналу важко зорієнтуватися у величезній кількості труб і предметів устаткування, які представлені на ринку (особливо якщо врахувати, що пропонується велика кількість підробок). Щоб не купити кота в мішку, необхідно знати хоча б деякі параметри потрібних вам виробів.

Тиск в квартирних стояках холодного і гарячого водопостачання може досягати 10 атм при температурі 70-80°С (звично ці цифри менші). Отже все устаткування повинне бути розраховане на параметри, характерні для мережі вашого будинку. Поцікавтеся, на який робочий тиск і яку робочу температуру розраховані кульовий кран, редуктор тиску, труби, фітинги. В цілях уніфікації і щоб уникнути помилок при монтажі для холодної і гарячої магістралей краще купити однакове устаткування (хоча, придбаваючи пристрої з розрахунку на різні температури, можна добитися економії до 10%).

В більшості випадків металопластикові труби розраховані на робочу температуру 95 °C при тиску 10 атм і є універсальними, тобто можуть застосовуватися як для холодного і гарячого водопостачання, так і для опалювання.

Колектори випускаються як з вбудованими замковими кранами, так і без них, можуть мати відведення на дві, три і чотири лінії. При більшій кількості ліній пропонується згвинчувати колектори один з одним. Слід зазначити, що застосування металопластикових труб в системах опалювання міських квартир обмежене через дуже високий робочий тиск в мережах (до 1 атм у висотних будинках). Як замкову арматуру найчастіше використовують кульові крани. Звичайно вони розраховані на тиск не менше 35атм при максимальній робочій температурі 95 °C.

При виборі фільтрів зверніть увагу на діаметр отворів сітки або картриджа. У квартирах звичайно віддають перевагу отворам не більше 100 мкм.

Лічильники витрати води можна використовувати будь-які, розраховані на застосування в системах або холодного, або гарячого водопостачання, лише б вони були дозволені до застосування Держстандартом. Обов'язкова умова — наявність в супровідному паспорті приладу печатки з датою перевірки.

Придбаваючи насос для підвищення тиску (якщо він необхідний) зверніть увагу на такий параметр, як натиск, створюваний насосом (вимірюється в метрах). Для довідки: 10м натиску еквівалентні тиску в 1атм. Також з'ясуєте діапазон робочих температур насоса.

Монтаж
Robinetterie-outils.JPG
Розводка труб

В процесі монтажу системи у обов'язковому порядку замінюються стояки гарячого і холодного водопостачання, а при необхідності і каналізаційний стояк. Проте не забувайте, що будь-яке втручання в інженерні мережі будинку вимагають обов'язкового узгодження. Заготівки нових стояків, як правило, виконуються завчасно, а потім вмонтовуються за 1-2 години. У міських квартирах нові стояки звичайно виготовляються із сталевих оцинкованих труб. Стояки бажано замінювати повністю, від підлоги до стелі. Всі відведення краще робити зварними. Рекомендується виробляти заготівки стояків на напівавтоматичному зварювальному устаткуванні з використанням методу «подвійного шва» (один зварний шов накладається поверх іншого). При цьому забезпечується висока герметичність з'єднань і термін служби всього виробу становить не менше 25 років.

w:Кульовий кран на водовведенні в квартиру необхідно ставити безпосередньо на відведення від стояка, а не після старого вентиля вітчизняного виробництва з гумовою прокладкою і набивним сальником. Нерідко цей вентиль не зрізають, а ставлять кульовий кран після нього, намагаючись уникнути морочливих ходінь по кабінетах РЕУ і заощадити на операції відключення води. Але згодом старий вентиль як ненадійний елемент конструкції обов'язково дасть про себе знати протіканням на сусіда знизу. І вже тоді клопіт і фінансових витрат буде невимірно більше.

Збірку різьбових стиків краще реалізувати на льоноволокно (у просторіччі — льон або пакля) з використанням пасти ущільнювача. Зараз у продажу подібних паст достатньо багато. Можна також використовувати спеціальні нитки ущільнювачів.

Після закінчення монтажу стояків зварні і різьбові стики необхідно заґрунтувати і потім «одягнути» в теплоізоляцію. Теплоізоляція перешкоджає утворенню конденсату на трубах, тим самим запобігаючи корозії. Конденсат з'являється через підвищену вогкість повітря, в основному на холодному стояку. А влітку, в період відключення гарячої води, і на гарячому.

Окрема тема — заміна каналізаційного стояка. Чавунний каналізаційний стояк з розколеними фасонними частинами і стиками, що розгерметизувалися, — не дуже приємний «подарунок» новоселу, до того ж деколи він не дозволяє здійснити перепланування санвузла. Звичайно чавунний стояк замінюють поліпропіленовим. Старий стояк видаляється повністю, від підлоги до стелі. Причому у стелі залишається відрізок завдовжки близько 10см, на який потім надягається спеціальний перехідник «чавун-поліпропілен». Він включає поліпропіленовий патрубок і комплект з двох ущільнюючих прокладок спеціальної форми.

Заміну каналізаційного стояка потрібно робити одразу ж після монтажу стояків холодного і гарячого водопостачання, поки вони ще не заповнені водою. Це дозволить уникнути зливу великого об'єму каналізаційних стоків з верхніх поверхів. Переважний час робіт — з 10 до 15 години, це період низької завантаженості каналізаційного стояка.

Стояки гарячого і холодного водопостачання не рекомендується замуровувати, оскільки це зробить їх практично непридатними для ремонту. Стояки слід по можливості розміщувати в сантехнічній шафі.

Pipes.jpg

Наступний етап робіт — розводка труб до кожної точки водоспоживання. При розводці по колекторній схемі зручно користуватися модульними або модульними комбінованими колекторами (колектор з вбудованими замковими кранами). Це дозволяє вводити сантехприлади в експлуатацію у міру їх установки, а також перекривати воду окремо для кожного приладу (наприклад, при його виході з ладу), не впливаючи на роботу всієї системи.

Розводку каналізаційних труб необхідно виконувати з дотриманням ухилів у бік стояка, по можливості уникаючи різких поворотів. Для пральної машини треба встановити сифон (гідро- затвор), який виключить проникнення каналізаційних запахів в прилад і приміщення. Значна частина сучасних приладів вимагає підключення не тільки до води, але і до електрики. Це гідро- масажні ванна і кабіна, пральна і посудомийна машини і інше. У таких ситуаціях повинен використовуватися електричний кабель, що призначений для застосування у вологих приміщеннях (наприклад, в тришаровій ізоляції) і має необхідний (вказаний в інструкції до устаткування) перетин. Всі прилади слід підключати через ПЗВ (пристрій захисного відключення) із струмом спрацьовування не більш 30 мА і обов'язково заземляти. Тільки виконання цих умов гарантує вашу безпеку і якісну роботу техніки на довгі роки.

При підготовці матеріалу статті були використані наступні джерела:

  • Сантехнічні роботи будинку, В. А. Волков, Зроби сам 9.89, М.: «Знання»
  • Ваша квартира від А до Я. ― М.: TOB «Видавництво ACT», 2000
  • www.ivd.ru

Оніщенко Володимир